Lo habitual es fijarse primero en la cifra gorda del folleto, esos 10 o 15 kWh que parecen tan tranquilizadores, y darse cuenta meses después de que la batería se pasa buena parte del año a medio cargar.
Elegir entre las baterías para placas solares que hay a la venta se simplifica mucho cuando separas dos preguntas que los catálogos suelen mezclar. Una es cuánta energía quieres guardar, que se mide en kWh. La otra es a qué ritmo vas a sacarla, que se mide en kW y depende de cuántos aparatos tengas encendidos a la vez a la hora de cenar.
Los dos números que importan
La capacidad te dice cuántas horas puedes tirar de la batería cuando ya no hay sol. La potencia te dice si puedes poner el horno y la lavadora a la vez sin que la red tenga que echar una mano. Son cosas distintas, y una batería puede ir sobrada de una y quedarse corta en la otra. Si quieres verlo con calma, lo contamos con ejemplos en la diferencia entre kW y kWh.
La capacidad se calcula con lo que gastas de tarde y de noche; la potencia, con el rato en que más aparatos coinciden encendidos.
Paso 1 · La capacidad que de verdad vas a usar
Una batería ahorra dinero en un caso muy concreto: cuando se carga con sol que ibas a regalar a la red y luego se vacía con consumo que, sin ella, habrías comprado. El resto del tiempo, a efectos de factura, es un mueble caro.
Así que necesitas dos datos. El primero es tu consumo desde que se pone el sol hasta media mañana, y lo encuentras en la curva horaria del área de clientes de tu distribuidora (no de la comercializadora, ojo, que son webs distintas). El segundo son tus excedentes de un día normal, que la app del inversor suele llamar "energía exportada" o "vertida". La capacidad útil que te conviene es la menor de esas dos cifras.
Pongamos una casa que gasta 6 kWh por la noche pero solo vierte 4 kWh en un día medio. Si le pones 10 kWh útiles, buena parte del año tendrás 6 kWh de batería que nunca ven el sol. En invierno, con menos excedentes, la cosa empeora bastante.
Capacidad nominal ≈ capacidad útil ÷ profundidad de descarga
Esa diferencia entre lo que pone el catálogo y lo que puedes gastar tiene su propio artículo: capacidad nominal y capacidad útil.
Paso 2 · La potencia de descarga
Aquí toca sumar lo que se enciende a la vez en tu peor momento de la noche. Un horno anda por los 2 o 2,5 kW. La inducción puede pedir de 3 a 7 kW según cuántos fuegos uses. Si tienes aerotermia, súmala. Si la batería y el inversor solo dan 3 kW y tú pides 5 durante la cena, esos 2 kW de diferencia vienen de la red aunque la batería esté llena hasta arriba.
| Perfil | Potencia de descarga razonable |
|---|---|
| Piso, consumo básico | 2,5–3,6 kW |
| Vivienda unifamiliar con inducción | 3,6–5 kW |
| Aerotermia o coche eléctrico | 5–10 kW (o trifásica) |
Un detalle que pasa desapercibido: quien pone el límite casi siempre es el inversor híbrido, no las celdas. Mira las dos fichas técnicas antes de dar nada por hecho.
Paso 3 · Química, tensión y compatibilidad
Hoy lo normal en baterías de litio para placas solares es el LFP, el litio-ferrofosfato. Aguanta bien el calor, pasa de los 6.000 ciclos y deja usar entre el 90 y el 100 % de su capacidad. Salvo casos raros, es la que vas a acabar instalando.
Lo que sí hay que mirar es la tensión. Las baterías de baja tensión trabajan a 48 V y las de alta, entre 150 y 600 V más o menos; la que elijas tiene que casar con tu inversor, y además el inversor tiene que "hablar" con ella por comunicación (CAN o RS485). Si la batería no está en su lista de compatibilidad, olvídate de la garantía. Y si puedes elegir un modelo modular, mejor, porque te deja empezar ajustado y crecer después.
Errores habituales
El más repetido es dimensionar con el consumo diario total en lugar del nocturno. Lo que gastas a mediodía ya lo cubren las placas, no hace falta guardarlo.
Le sigue de cerca olvidarse de los excedentes. Si no sobra sol, la batería no tiene con qué cargarse. Después están los líos con las unidades: una "batería de 10000w" puede ser de 10 kW o de 10 kWh, y no es lo mismo ni de lejos. Y por último, dar por hecho que con batería tendrás luz en un apagón. Eso depende del inversor, y lo explicamos en baterías solares durante un apagón.
Ejemplo resuelto
Vivienda con 5 kWp de placas, 5,5 kWh de consumo nocturno medio y 7 kWh de excedentes en un día normal. A la hora de la cena llega a 3,8 kW.
La capacidad útil sale de comparar 5,5 con 7 × 0,92, que da 6,4. Gana el 5,5. Si la batería deja usar el 90 % y le añadimos un 10 % de margen por la degradación, nos vamos a 5,5 ÷ 0,9 × 1,1, unos 6,7 kWh nominales. En tienda eso es un modelo de 7 o 7,7 kWh. En cuanto a potencia, bastaría con que inversor y batería entreguen al menos 4 kW continuos.
Haz la cuenta con tus números
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Abrir calculadoraPreguntas frecuentes
¿Qué tamaño de batería necesito para una casa?
En la mayoría de viviendas con autoconsumo en España se mueve entre 5 y 10 kWh útiles. El número exacto lo dan tu consumo nocturno y tus excedentes diarios, y la capacidad útil no debería pasar de ninguno de los dos.
¿Es mejor una batería grande por si acaso?
Normalmente no. La capacidad que no se llena y se vacía cada día no ahorra nada y alarga la amortización. Si el modelo es modular, es más sensato quedarse corto y ampliar luego.
¿Cuántas baterías necesito para placas solares de 5 kW?
Va más por el consumo que por los paneles. Como orientación, 5 kWp suelen dejar excedentes para cargar entre 5 y 8 kWh útiles en un día medio.
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